Самый лучший Новогодний подарок у нас, акция! Скидки 20% Делаем слепки в картине с ручек и ножек ,деток и с рук взрослых в 3 d .
звоним по тел: 89228635336 Ирина....... и посмотрите образцы в теме слепки для детки здесь на сайте.



 
ФорумПорталКалендарьГалереяПользователиРегистрацияВход
Все для вас!
Ищете подарки для своих родных и любимых?. мы подумали о вас . самый лучший подарок. да еще и память на всю жизнь, красиво . неповторимо и здорово! картина , в которой будут руки ваших любимых родных или деток! тел 8 922 863 53 36

Поделиться | 
 

 Как вырастить коренастую рассаду

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз 
АвторСообщение
Admin
Admin
avatar

Пол : Женщина Сообщения : 2593
Очки : 3100
0
Дата регистрации : 2010-01-22
Откуда : г.Бузулук

СообщениеТема: Как вырастить коренастую рассаду   Пт Фев 25, 2011 1:50 am




Зимние посевы: как вырастить коренастую рассаду


Посев семян на рассаду и дальнейшее выращивание сеянцев, особенно зимой, - не такое уж простое дело! В этом убеждаются многие начинающие цветоводы и садоводы, проведя свои первые посевы.
Зимние всходы часто бывают хилыми, вытягиваются, падают. В результате слабые растения порой не доживают до высадки в открытый грунт.
У испытавших такие разочарования новичков часто опускаются руки. Однако достаточно учесть в этом деле несколько важных нюансов, и всё получится!
----------------------------------------------------------------------------------

Преимущества фольгированной коробки в качестве контейнера

Для посева семян на рассаду я использую коробки из-под соков, фольгированные изнутри.
Высота такого контейнера около 7-8 сантиметров – этого вполне достаточно для развития молодых растений на первых порах, что позволяет вырастить в нем отличную рассаду.

Итак, предварительно перед использованием хорошо промываю внутренние стенки коробки от остатков сока.
Кладу чистую коробку на бок и делаю разрезы с трех сторон, а верх отгибаю - получилась фольговая стеночка. Таким образом, коробка из-под сока превратилась в удобный контейнер со светоотражающей стенкой!

Стеночка плотной коробки очень хорошо сохраняет вертикальное положение. На ней легко писать шариковой ручкой названия сортов посеянных растений. Поскольку я пишу названия с нажимом, то надписи легко читаются (даже если они потом выгорят на солнце).
Кроме того, проведенная на стеночке линия показывает границу посадки семян каждого вида и сорта. А самый главный плюс фольгового слоя коробки – значительное улучшение условий роста для растений! Ведь очень часто зимой (да и ранней весной тоже) из-за недостатка естественного освещения всходы вытягиваются. А при посеве семян и посадке черенков в коробки с фольговой стеночкой мои питомцы растут крепкими и коренастыми.

Так как внутренняя часть такого импровизированного контейнера фольгированная, то тепло и свет отражаются от стеночки, благодаря чему надземная часть сеянцев оказывается в гораздо лучших условиях. Да и корешки не переохлаждаются, что тоже очень важно при выращивании рассады в холодное время года.

Дренажных отверстий в коробке я не делаю, а просто умеренно поливаю всходы. Думаю, что не залить развивающиеся растения не сложно, если ты – внимательный и увлеченный садовод и цветовод.

Посев семян в коробку

Вначале на дно подготовленной фольгированной коробки-контейнера насыпаю небольшой слой дренажа (1 см или даже поменьше).
Затем наполняю коробку подходящим субстратом, оставляя 5 мм до края контейнера. Слегка рукой уплотняю грунт и выравниваю его поверхность.

В субстрате делаю бороздки для посева семян. У меня для этих целей «видавший виды» карандаш, подходящий по ширине контейнера. Вдавливаю карандаш в почву на необходимую глубину (например, для посева семян томатов и перцев – это как раз диаметр карандаша).

Проливаю образовавшиеся бороздочки теплой водой и раскладываю в них сухие семена. Сверху присыпаю их грунтом, выравниваю поверхность. Слегка рукой прижимаю насыпанный субстрат для лучшего контакта семян с увлажненными бороздками.

Сверху посевы не поливаю. Накрываю коробку полиэтиленом и убираю в теплое место. Семена очень быстро прорастают. Когда появляются первые «петельки» всходов, выставляю контейнеры с поднятыми фольговыми стеночками на светлый подоконник.

Февральские посевы

Сейчас февраль, и можно уже начинать сеять семена перца, высокорослых томатов, баклажанов для дальнейшего выращивания в теплицах. Планируя сроки посевов, я придерживаюсь лунного календаря.

В такие же фольгированные контейнеры я сею семена петунии и других цветов, выращиваю рассаду разнообразных овощей. Всходы в них не вытягиваются.

В коробки с фольговыми стеночками я сажаю на укоренение черенки петунии от выращенных саженцев понравившихся сортов.
Сейчас сортовая и гибридная петуния очень дорогая, в пакетиках обычно находится от 5 до 10 гранулированных семян. Однако если посеять петунию пораньше, зимой, то из одного семени потом можно получить до высадки в грунт (путем черенкования развившихся саженцев) около 8-10 полноценных растений. Причем, выращенная из таких черенков петуния зацветает быстрей, чем сеянцы.

Черенкование петунии и укоренение черенков

С молодых подросших сеянцев петунии, когда они имеют уже достаточное количество настоящих листочков, срезаю острым ножом черенки над вторым настоящим листом. А обрезанный саженец потом очень быстро начинает куститься, пуская боковые побеги.

Нижнюю часть отрезанных черенков обмакиваю в «Корневин» для надежного укоренения (хотя можно обойтись и без стимуляторов корнеобразования). Сажаю нарезанные черенки петунии в субстрат, заглубляя их на 1,5-2 см.

В качестве контейнера использую обрезанные по описанному выше способу коробки из-под соков. Высаженные в них черенки петунии хорошо освещаются благодаря светоотражающей стеночке, и тепло сохраняется. Это важно для образования корешков. Можно надеть на контейнер прозрачный целлофановый пакет для достижения парникового эффекта (хотя мои начеренкованные петунии и так хорошо приживаются).

Создавая мини-тепличку из пакета, не забывайте проветривать черенки во избежание загнивания.

Когда посаженные черенки петунии укореняются и начинают ветвиться, превращаясь в пышные кустики, - опять повторяю черенкование. Новые нарезанные черенки укореняю так же.

Выращенным саженцам петунии обрезка побегов нисколько не вредит. Наоборот, они от этого становятся только красивей. Ведь образующиеся после обрезки боковые веточки растут низко, над самой землей, и их можно присыпать субстратом при высадке саженцев в вазоны, углубляя слегка. Петуния при контакте с почвой боковых побегов пускает из них корешки, а это означает возможность дополнительного питания. Поэтому такое сильное растение в итоге заполняет большой вазон, великолепно растёт и цветёт весь сезон.

Повторное использование фольгированной коробки

Фольгированные коробки из-под соков очень хорошо зарекомендовали себя при выращивании сеянцев и укоренении черенков. Так из доступного и «бросового» материала, не затрачивая финансовых средств, получается достаточно прочный и весьма удобный контейнер для рассады. К тому же, при его использовании на подоконнике нет никакой грязи от земли: всё чисто, а рассаде тепло и светло!

При необходимости такие контейнеры можно использовать повторно. Для этого после извлечения рассады их нужно хорошо промыть горячей водой, после чего наполняю свежим дренажом и субстратом. Приклеиваю малярный скотч на боковую стенку коробки с лицевой стороны, где написана новая информация о посеянных растениях или укореняемых черенках.

Елена Доленчук (с. Мельниково, Томская область)
http://www.gardenia.ru/


Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль http://buzulukkrasota20010.forum2x2.ru
Admin
Admin
avatar

Пол : Женщина Сообщения : 2593
Очки : 3100
0
Дата регистрации : 2010-01-22
Откуда : г.Бузулук

СообщениеТема: Re: Как вырастить коренастую рассаду   Пт Фев 25, 2011 1:59 am

Примерные сроки посева летников для средней и северной полосы РФ
вы можете воспользоваться следующими данными:
-------------------------------------------------------------------------------------------
Февраль- лобелия, цинерария маритима.

Начало марта- левкой, петуния, агератум.

Вторая половина марта- астры, табак душистый, флокс летний, кохия, левкой, гвоздика китайская.

Начало апреля - целозия, немезия.

Вторая половина апреля- скабиоза, дельфиниум, ноготки, космея, тагетес, цинния.

Май (в грунт) - дельфиниум, душистый горошек, тагетес, алиссум, настурцию, люпин, хризантема коронарная, резеда.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начало и обильность цветения растений будут зависеть от местоположения участка, качества выращенной рассады, плодородия почвы и ухода.
Растения, семена которых можно высевать непосредственно в грунт, при выращивании через рассаду зацветут гораздо раньше.

И.И.Тарасенков
www.sadovod.net


Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль http://buzulukkrasota20010.forum2x2.ru
Admin
Admin
avatar

Пол : Женщина Сообщения : 2593
Очки : 3100
0
Дата регистрации : 2010-01-22
Откуда : г.Бузулук

СообщениеТема: Re: Как вырастить коренастую рассаду   Пт Фев 25, 2011 2:01 am

Густота посадки цветочных растений
admin
Добавлено: 01 Фев 2011, 11:42
При планировании посадок цветочных растений на предполагаемой площади цветника важно знать – сколько потребуется тех или иных растений (однолетних, двулетних, многолетних) на 1 м2 или на 1 погонный м., учитывая расстояния между растениями при сплошной посадке и в бордюре. В этом могут помочь данные приведённые в таблицах 1и 2. Хотя эти нормы в какой-то степени относительны (они будут зависеть от качества цветочной рассады, плодородия почвы, сроков декоративной готовности и т.д.), они помогут более правильно учитывать размещение растений, особенно многолетников, которые будут долго оставаться на одном месте, разрастаясь и требуя таким образом в будущем больших площадей питания для роста и развития.

Таблица 1
Густота посадки для однолетних и двулетних цветочных растений

Культура / Расстояние между растениями при сплошной посадке, см. / При посадке в бордюре / Количество растений на 1 м2 / на 1 пог.м.

Однолетники
Агератум / 15-25 / 12-15 / 45-16 / 8-7
Акроклиниум / 20 / - / 25 / -
Алиссум / 15 / 12 / 45 / 8
Альтермантера / 8 / 7 / 150 / 14
Амарант / 30-40 / - / 11-16 / -
Астры / 15-30 / - / 45-11 / -
Бальзамин / 20-30 / - / 25-11 / -
Бархатцы / 15-30 / 12 / 45-11 / 8
Бегония клубневая / 15 / - / 45 / -
Вербена / 15 / - / 45 / -
Гвоздика / 15-25 / - / 45-16 / -
Гелиотроп / 16 / - / 40 / -
Георгины семенные / 20-25 / - / 25-16 / -
Герань / 15-20 / - / 45-25 / -
Гнафалиум мелколистный / 8 / 7 / 150 / 14
Гнафалиум пушистый / 14 / 12 / 50 / 9
Годеция / 15-30 / - / 45-11 / -
Горошек душистый / - / 25 / - / 4
Дельфиниум / 15-20 / - / 45-25 / -
Иберис / 15 / - / 45 / -
Ипомея / - / 25 / - / 4
Ирезина / 10 / 10 / 100 / 10
Канна / 30-40 / - / 11-6 / -
Капуста декоративная / 30 / - / 11 / -
Кларкия / 15-20 / - / 45-25 / -
Клещевина / 50 / - / 4 / -
Кореопсис / 15-30 / - / 45-11 / -
Космея / 20-30 / - / 25-11 / -
Кохия / 30-40 / 25 / 11-6 / 4
Лаватера / 25-35 / - / 16-8 / -
Левкой / 20-30 / - / 25-11 / -
Лобелия фульгенс / 25 / - / 16 / -
Лобелия эринус / 10 / 10 / 100 / 10
Львиный зев / 15-25 / - / 45-16 / -
Малопе / 20-25 / - / 25-16 / -
Мезембриантемум / 10 / 8 / 100 / 12
Монтбреция / 15 / - / 45 / -
НАастурция / 20-25 / - / 25-16 / -
Немезия / 15 / - / 45 / -
Ноготки / 20-25 / - / 25-16 / -
Пентастемон / 25-30 / - / 16-11 / -
Перилла / 20 / 15 / 25 / 7
Петуния / 15-25 / - / 45-16 / -
Пиретрум / 10 / 8 / 100 / 12
Портулак / 15 / - / 45 / -
Резеда / 25/ - / 16 / -
Сантолина / 8 / 7 / 150 / 14
Седум / 8 / 7 / 150 / 14
Семпервивум / 8 / 7 / 150 / 14
Табак душистый / 20-30 / - / 25-11 / -
Фасоль декративная / - / 15 / - / 7
Флокс однолетний / 15-25 / - / 45-16 / -
Фуксии ковровые / 12 / 12 / 70 / 8
Фуксии цветущие / 15 / - / 45 / -
Хризантема летняя / 20-25 / - / 25-16 / -
Целозия / 20 / - / 25 / -
Цинерария морская / 15 / 10 / 45 / 10
Цинния / 20-30 / - / 25-11 / -
Шалфей / 20 / - / 25 / -
Шизантус / 20 / - / 25/ -
Эхеверия / 8 / 8 / 150 / 12
Эшшольция / 25 / - / 45 / -

Двулетники
Анютины глазки / 15 / - / 45 / -
Гвоздика турецкая / 18 / - / 30 / -
Колокольчик / 25 / - / 16 / -
Мальва (шток-роза) / 30-40 / - / 11-16 / -
Маргаритка / 15 / - / 45 / -
Наперстянка / 20-25 / - / 25-16 / -
Незабудка / 15 / - / 45 / -

Таблица 2
Густота посадки и краткая характеристика многолетников

Наименование / Количество растений на 1м2, шт / Расстояние между растениями, см / Высота растений, см / Время цветения
Аквилегия (водосбор) / 11 / 30 / 35-40 / V-VI
Аконит (борец) / 8 / 35 / 100-150 / VIII-IX
Астильба / 11 / 30 / 60-100 / VII-VIII
Астры / 11-8 / 30-35 / 25-150 / VII-IX
Бадан / 16 / 25 / 30-50 / IV-V
Борщевик / 1 / 100 / 200-300 / VII
Гайлардия / 10 / 32 / 50-70 / VI-IX
Гейхера / 16 / 25 / 30-50 / VI-VII
Гелениум / 11 / 30 / 120-150 / VIII-IX
Гесперис (ночная фиалка) / 16 / 25 / 50-80 / VI-VII
Гиацинт / 80 / 11 / 20-25 / V
Гипсофила / 10 / 32 / 50-70 / VI-VIII
Горицвет (лихнис) / 16 / 25 / 80-100 / VI-VII
Дельфиниум (шторник) / 11-8 / 30-35 / 80-200 / VI-VII
Диклитра / 11-4 / 30-50 – 30-80 / V-VI
Диктамнус / 8 / 35 / 60-100 / VI-VII
Ирис германский / 11 / 30 / 50-70 / V-VI
Ирис сибирский / 16 / 25 / 50-80 / V-VI
Колокольчик / 16 / 25 / 50-80 / VI-VII
Купальница (троллиус) / 16 / 25 / 60-70 / V-VI
Ландыш / 40 / 16 / 15-20 / V-VI
Лилии / 16 / 25 / 60-120 / VI-VIII
Лилейник / 11 / 30 / 80-100 / VI-VII
Люпин / 8 / 35 / 80-100 / VI-VII
Мак восточный и сибирский / 11 / 30 / 60-80 / VI-VII
Мальва / 11 / 30 / 100-150 / VII-VIII
Мыльнянка (сапонария) / 11 / 30 / 60-70 / VII-VIII
Нарцисс / 45 / 15 / 20-30 / V-VI
Пион / 3 / 60 / 50-80 / V-VI
Пимула / 45 / 15 / 15-30 / V-VI
Подснежник (галантус) / 100 / 10 / 15-20 / V
Ромашка белая / 16 / 25 / 40-60 / VI-VII
Рудбекия / 8 / 35 / 150-200 / VIII-IX
Синецло (крестовник) / 8 / 35 / 80-100 / VIII-IX
Солидаго / 8 / 35 / 100-200 / VIII-IX
Спирея арункус / 4 / 50 / 80-100 / VI-VII
Таликтрум / 11 / 30 / 80-120 / VI-VII
Тысячелистник / 16 / 25 / 60-80 / VI-VIII
Тюльпан / 70 / 12 / 20-50 / V-VI
Фиалка рогатая / 45 / 15 / 10-15 / V-IX
Флокс метельчатый / 8 / 35 / 50-120 / VII-IX
Функия / 8 / 35 / 50-80 / VII-VIII
Хризантема корейская / 10 / 32 / 60-80 / VII-VIII


Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль http://buzulukkrasota20010.forum2x2.ru
Admin
Admin
avatar

Пол : Женщина Сообщения : 2593
Очки : 3100
0
Дата регистрации : 2010-01-22
Откуда : г.Бузулук

СообщениеТема: Re: Как вырастить коренастую рассаду   Вт Мар 08, 2011 8:34 pm

Обзор ближайших дней по лунному календарю
(для условий средней полосы):

- 8 марта (вторник) – растущий полумесяц Луны находится в знаке Овна, а вечером (в 20:53 час по мск.вр. переходит в знак Тельца). Посев на рассаду многолетних растений, требующих стратификации, а также сеется более широкий ассортимент однолетних цветов с длительным сроком прорастания семян и развития сеянцев (вербены, сальвии, бальзамина Уоллера, петунии гибридной, лобелии, цинерарии брахикомы, львиного зева, дихондры, а гератума мексиканского, гелиотропа, статице, виолы периллы , делоспермы, левкоев и других растений для раннего цветения.

Обеспечение досветки сеянцам и укореняемым черенкам. А также можно сеять семена комнатных растений (пеларгонии, броваллии, колеуса, эвкалипта лимонного, лавра, схизантуса и др.).

Обрезка комнатных растений, которые требуют этого. При необходимости - проведение черенкования, пикировок и пересадок, подкормка растений минеральными удобрениями. В саду - санитарная обрезка деревьев и кустарников, заготовка черенков для весенней прививки.

- 9, 10 марта (среда, четверг) – благоприятный период для посевов, пикировок, обрезки, черенкования растений. Производится посев на рассаду: многолетних цветов, а также большого ассортимента летников с рекомендуемым сроком посева в марте; разнообразных луков (в т.ч. лука репчатого для получения луковиц за один год), листовых и зеленных культур, ранних сортов капусты (белокочанной, брокколи, цветной), томатов (среднеспелых сортов и гибридов), сладкого перца, баклажанов.

При необходимости проводится полив и подкормка растений минеральными удобрениями. В саду - санитарная обрезка деревьев и кустарников, лечение ран и побелка; заготовка черенков для весенней прививки. В безморозный день возможна прививка и перепрививка древесных растений.

- 11, 12 (пятница, суббота) – растущий полумесяц Луны в пятницу утром (в 8:32 по мск.вр) переходит в знак Близнецов. Возможна пикировка рассады зимнего посева. Посев на рассаду почвопокровных и вьющихся растений (тунбергия, кобея, душистый горошек, флокс шиловидный, дихондра и др.).

При необходимости полив и подкормка комнатных растений, укоренившихся и тронувшихся в рост сеянцев минеральными удобрениями. Эффективна борьба с вредителями и болезнями растений. В саду – посыпка снега золой для ускорения его таяния на месте будущих посадок. Подкормка по тающему снегу минеральными удобрениями.

- 13 марта (воскресенье) – предыдущие виды работ продолжаются до вечера воскресенья (до 17:30 час по мск. вр.). Далее Луна переходит в знак Рака; первая четверть Луны (в 02:44 час по мск.вр.). Плодовитый знак Рака открывает активный период работ с растениями, который продолжается в следующие два дня.

- 14, 15 марта (понедельник, вторник) – прибывающая Луна, посевы на рассаду разнообразных декоративных растений с рекомендуемым сроком посева в марте: многолетников, двулетников, летников. Посевы зеленных и овощных культур. Прививка растений, формирующая обрезка (кроме лиан). Эти виды работ продолжаются до вечера (до 22:32 час по мск.вр.), затем растущая Луна переходит в бесплодный знак Льва - наступает запрещённый период работы с растениями.


Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль http://buzulukkrasota20010.forum2x2.ru
Admin
Admin
avatar

Пол : Женщина Сообщения : 2593
Очки : 3100
0
Дата регистрации : 2010-01-22
Откуда : г.Бузулук

СообщениеТема: Re: Как вырастить коренастую рассаду   Ср Апр 27, 2011 5:07 pm

Перец

Перец - растение короткого дня, т.е. при световом дне менее 12 часов оно раньше переходит к плодоношению и дает более высокие урожаи. Перец в северо-западном регионе выращивают в парниках и через рассаду. Для перца подходят те же условия, что и для томатов.

Свет Перец требователен к свету и к теплу.
Ph кислотность почвы 6,0-7,0, для выращивания перца подходят легкие почвы. Кислые почвы нужно известковать.
Полив Перец - влаголюбивое растение и нуждается в регулярных поливах. Длительные засушливые периоды ведут к опаданию завязей.
Подготовка к посадке Семена перца нуждаются в предпосадочной обработке Семена перца проращивают до набухания в течение 5 часов в воде с температурой 50°С, затем их помещают во влажную ткань до наклевывания на 2-3 дня при комнатной температуре. Такая предпосадочная подготовка семян перца позволяет получить всходы уже на 1-2 день после посева в субстрат.
Удобрения Почву под перец готовят за год, внося под предшественника на 1м²: 5-10 кг органических удобрений, а осенью по 60 г фосфорных и калийных удобрений под глубокую перекопку. Весной добавляют 40 г аммиачной селитры в верхний слой грунта.
Перец не любит хлористый калий.

Хороший результат дают жидкие подкормки органическими удобрениями.

При недостатке калия на листьях появляется засыхающая кайма и они скручиваются. При недостатке азота листья матовые с сероватым оттенком или светлые и мелкие. При недостатке фосфора нижняя сторона листьев становится фиолетовой, листья прижимаются к стволу и поднимаются в верх. При недостатке магния листья приобретают мраморную окраску.

Излишки азота в почве приводят к сбрасыванию перцем цветков и завязей.

Хорошие предшественники Предшественниками для сладкого перца могут быть: огурец, капуста после сидератов, лук, картофель, морковь, тыква, кабачок.
Плохие предшественники Нельзя сажать перец на грядки, где в предыдущий год росли: картофель, томат, перец, баклажан, физалис
Выращивание рассады овощного перца Растение перца хорошо развивается при +27°С.
В городских квартирах семена перца высевают уже в феврале, чтобы к моменту высадки рассады в мае (в возрасте 90-100 дней) растения цвели и даже имели завязи.

Перец не очень любит пикировку и лучше его сразу сажать в индивидуальные горшочки (достаточно диаметром 8 см из-за медленного роста корней).

Субстрат для выращивания рассады перца должен состоять из перегноя, земли и песка (2:1:1), почвогрунт должен быть очень рыхлый и легкий. На 1 кг смеси хорошо добавить 1 ст. ложку золы. Минеральные удобрения лучше вносить потом подкормками.

Первая подкормка рассады перца проводится в фазе1-2 настоящих листьев, для чего в 1 л воды разводят 0,5 г аммиачной селитры, 3 г суперфосфата, 1 г калийных удобрений. Вторую подкормку делают через 14 дней, удвоив при этом дозу минеральных удобрений. Эффективны подкормки рассады перца настоем крапивы (1:10). Последнюю подкормку проводят за 2 дня до высадки рассады на постоянное место, увеличив при этом дозу калийных удобрений до 8 г на 1 л воды.

Температура для выращивания рассады перца должна быть выше, чем у томата: днем - 25-27°С, ночью - 11-13°С.

Излишние поливы рассады приводят к заболеванию черной ножкой, но нельзя допускать и пересыхания субстрата.

Рассада перца нуждается в обязательном дополнительном освещении в феврале-марте с 8 часов утра до 8 часов вечера. Молодую рассаду перца (до 30-ти дневного возраста) неплохо накрывать в остальные часы светонепроницаемым материалом, тогда она будет более устойчива к низким температурам и раньше вступит в фазу плодоношения.

Перед высадкой рассады ее закаливают, постепенно приучая к солнечным лучам, ветру, более низким температурам, для чего растения выносят на балкон, понемногу увеличивая время. При этом необходимо следить за погодными условиями, чтобы рассада перца не попала под заморозок или понижение температуры до 13°С, что является для перца биологическим нулем.

Высаживают рассаду перца на постоянное место в конце мая - середине июня, при этом растение не заглубляют.

Схема посадки Рассаду овощного перца высаживают по схеме 50х60 см.
Глубина посадки Семена сладкого перца заделывают в почву на глубину 2 см.
Проблемы Болезни и вредители сладкого перца: фитофтороз, макроспориоз, септориоз, белая гниль, вершинная гниль, черная ножка, колорадский жук, совка, белокрылка, слизни. Со многими проблемами помогут справиться народные средства.
Многие растения в совместных посадках в состоянии сами позаботиться о своих соседях и защитить их.

Уход и выращивание перца Уход заключается в своевременных поливах, подвязке, прополках и подкормках перца.
Опытные овощеводы считают, что для повышения урожая необходимо удалить на растении перца центральный цветок, растущий из первого разветвления.

Для повышения урожая и улучшения опыляемости в огород нужно привлечь насекомых-опылителей, для чего растение во время цветения можно опрыскать раствором сахара (100 г) и борной кислоты (2 г) на 1 литр горячей воды. Также неподалеку можно развесить баночки с раствором меда (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Во избежание отравлений насекомых-опылителей во время цветения сада не применяют опрыскивания ядохимикатами.

Сорта Сорта сладкого овощного перца: Ласточка, Нежность, Виннипух, Майкопский 470.


Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль http://buzulukkrasota20010.forum2x2.ru
Admin
Admin
avatar

Пол : Женщина Сообщения : 2593
Очки : 3100
0
Дата регистрации : 2010-01-22
Откуда : г.Бузулук

СообщениеТема: Re: Как вырастить коренастую рассаду   Ср Апр 27, 2011 5:11 pm

Как выбрать и купить хорошую рассаду томатов?
К сожалению, далеко не все томатолюбы выращивают рассаду сами на окошке. У некоторых просто нету такой возможности – темно в квартире, обилие детей и диких домашних животных и прочие уважительные причины. А многим просто лень возится, типа «есть помидоры люблю, а так – не люблю». Еще, как не печально, у многих начинающих томатоводов, рассада просто не получается – кто перелил, кто перекормил, у кого кошки съели

И приходится незадачливому любителю помидоров отправляться на рынок, полагаясь на совесть и честные глаза многочисленных продавцов рассады. Как же избежать хотя бы самых распространенных ошибок и купить хорошую, качественную рассаду томатов?

В крупных городах в сезон на рынке не протолкнуться – глаза разбегаются от обилия продавцов и покупателей рассады. У всех рассада разная, все свою нахваливают и обещают отличный урожай и самый лучший сорт… На какой же бабушке-продавце остановится? Давайте просто будем внимательнее и сначала будем обращать внимание на саму рассаду, а потом уже и на продавца.

Обычно рассаду покупают в конце мая-начале июня. В это время томаты у продавцов могут вполне быть уже с цветами и завязями. Если только начинающие цвести растения еще можно выбирать, то вестись на висящие на кустах мелкие помидорки уж точно не следует. Гордо и непреклонно отвернем голову и пройдем к следующему лотку, потому что посадив томаты с завязью, мы скорее всего и первую кисть потеряем, и главное – драгоценное время. Ведь надо будет ждать, пока поспеет вторая кисть, плюс приживается такая рассада хуже.

Если выбора нету, и вам пришлось купит рассаду с завязью – то будет разумно удалить ее, не ожидая, пока она сама осыпется.

Кто-то может заметить, что сажал такую рассаду и завязь не осыпалась. Ну по крайне мере не вся… И не везде. Такое вполне возможно, однако чудес не бывает – растение с сильно поврежденной корневой системой, если не сбросит завязь, то будет вынужденно обеспечивать питание первой кисти и одновременно наращивать свои корни. Это не может не сказаться на общем урожае – такой куст может навсегда остаться мелким и хлипким, и хорошего урожая с него не дождетесь.

Пойдем же далее. Вот мы видим буйные джунгли помидорных деревьев, стволы – настоящий баобаб в руку толщиной, листья огромные и ярко-зеленые, изумрудные. Радует глаз такое растение, и неопытный огородник обязательно у такого продавца оставит свои денежки. И в 90% зря – такое растение скорее всего обильно удобряли азотом, цвести оно будет неохотно, завязи будут образовываться редко, зато ботвы нарастет полный лес.

Третий плохой продавец продает рассаду, имеющую бледный вид – растения вытянулись, нижние листья пожелтели… Такую рассаду даже и неопытный огородник вряд ли купит, так что и писать о ней особо незачем.

А какую же рассаду стоит покупать? У хорошей рассады, в зависимости от сорта, должно быть от семи-восьми листов и явно видимая цветочная кисть, для ранних и детерминантных сортов, до 12-13 листов для индетерминантных.

У рассады должен быть достаточно толстый, но не чрезмерно толстый, стебель. Хорошая толщина стебля – с карандаш или чуть толще. У рассады должны быть целые и не пожелтевшие нижние листья. Если самые нижние, семядольные листья, такие же зеленые и веселые, как и остальные – это хороший признак. Никаких побуревших участков, плесени и прочей гадости быть, разумеется, не должно.

Не следует брать растения из ящичков, где они посажены тесно, как селедки в бочке, уж больно у них при пересадке повредятся корни. Для самого растения это не страшно, корни отрастут. Но вот лишняя неделя будет потеряна. А ведь неделя эта может стоить целой кисти томатов.

И еще весьма желательно перед походом на рынок заранее определитесь, какие вы хотите посадить сорта. Убеждения продавцов, что вот это у меня самый лучший сорт, обычно очень далеки от истины. Продавцы, торгующие редкими, эксклюзивными сортами, также вызывают недоверие. Уж лучше взять стандартные, проверенные и популярные сорта выше вероятность, что это будет именно такой сорт, а не первый попавшийся продавцу пакетик семян.

Еще один момент – не стоит бегать по всему рынку и скупать рассаду у всех подряд. К сожалению, зачастую продавцы рассады используют для выращивания свою землю с участка, а там у каждого может быть своя традиционная болезнь. Тут вам и гнили, и увядания, и пятнистости и вирусная мозаика. Набрав рассады у разных людей, рискуете получить у себя в теплице настоящую эпидемию. Хотя, конечно, если повезет – можно и у одного торговца весь букет сразу выбрать, джекпот так сказать. Но вероятность все таки меньше.


Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль http://buzulukkrasota20010.forum2x2.ru
Admin
Admin
avatar

Пол : Женщина Сообщения : 2593
Очки : 3100
0
Дата регистрации : 2010-01-22
Откуда : г.Бузулук

СообщениеТема: Re: Как вырастить коренастую рассаду   Ср Апр 27, 2011 5:13 pm

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.
Томаты требовательны к теплу. Всходы их появляются через 3-7 дней после посева. Лучшая температура для роста и развития этих растений +20-25 градусов. Свыше 30 градусов рост их замедляется, а при более высокой температуре и вовсе прекращается. Растения требовательны к влажности почвы, но не переносят высокой влажности воздуха. Особенно высокая влажность воздуха вредна в рассадный период и при цветении (пыльцевые зерна набухают, но не прорастают). Но, как правило, в наших квартирах воздух наоборот очень сухой. Кроме того, при низкой (12-14 градусов) и высокой (более 35 градусов) температуре в сочетании с высокой влажностью воздуха развиваются болезни. Растения отрицательно реагируют на затенение и низкую освещенность в теплицах. Томат плохо растет на тяжелых глинистых почвах, заплывающих, переувлажненных, с близким залеганием грунтовых вод и кислых почвах

Вегетационный период у томатов длинный. Только через две недели после посева растения выбрасывают настоящий листок, а через два месяца при 7-9 листьях у них появляется первая цветочная кисть.Из-за такого замедленного развития их выращивают в Сибири исключительно рассадой.

РАССАДА.
Несмотря на многочисленные публикации о том, что на рассаду семена томатов раньше марта сеять нельзя (рассада к высадке в грунт должна иметь возраст 2 месяца) на практике у меня рассада при посеве в середине-конце февраля давала больший и более качественный урожай, чем рассада, полученная от мартовского посева. Но при этом речь идет прежде всего о поздних или высокорослых сортах. В марте я сею только ранние, обычно низкорослые сорта. Лучше сделать несколько раз пикировку, чтобы затормозить рост растений и не очень обильно поливать.

Пожалуй, самой главной ошибкой овощеводов можно считать недооценку качества рассады. Некоторые удовлетворяются тем, что покупают рассаду томатов на рынке, выбирая высокие, коренастые растения, и высаживают их, как и положено, в начале июня. Однако рассада, которая продается на рынке, имея хорошую листовую массу, по возрасту может быть очень молодой, и у нее не хватит времени, чтобы дать основную массу плодов до 1 августа - срока, когда убирается основная масса урожая.

Овощевод должен выращивать помидорную рассаду сам. Грунт для посева семян я использую готовый. Сейчас в продаже много грунтов специально для рассады (от качества грунта зависит развитие сильной корневой системы). На первом этапе (до пикировки) я выращиваю рассаду не в ящиках, а в небольших прозрачных пластиковых контейнерах с крышкой (в таких продают кондитерские изделия). Это гораздо удобнее. Я уже давно убедилась, что рассаде томатов на этапе от посева до пикировки, не нужно большое количество земли. Осваиваются только верхние 3-4 см. Так что земли в пластиковых контейнерах вполне хватает. Переносить их легко. Кроме того, сразу после посева семян, крышечки на контейнерах закрываю и ставлю их поближе к батарее. Почва не пересушивается, а конденсат на крышечках периодически убираю салфеткой (в это же время происходит проветривание). Это удобнее, чем закрывать ящики полиэтиленовой пленкой.

Теперь поговорим о подготовке семян. Я уже давно не использую для подготовки семян к посеву марганцовку. Во-первых, концентрацию раствора каждый овощевод готовит разную. Некоторые считают, что чем темнее раствор, тем лучше. Во-вторых, в слабом растворе марганцовки семена рекомендуется держать 15-17 минут. Передерживать не рекомендуется, так как у семян может снизится всхожесть.

Иногда советуют опускать семена в солевой раствор. Всплывшие семена считают маловсхожими и рекомендуют их не использовать. Практика же показывает, что это не так. И из этих семян развиваются нормальные растения.

Самое главное при подготовке семян к посеву - не перестараться. Чтобы не получилось как в той поговорке: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Некоторые овощеводы "мучают" семена в нескольких растворах, не задумываясь о том как они влияют все вместе на семена. А иногда от множества таких процедур всхожесть не повышается, а резко снижается. И начинают потом такие овощеводы винить фирмы или любителей, у которых покупали семена. А между тем можно посеять вполне кондиционные семена и не получить всходов. Почему? Их легко могут погубить пересыхание верхнего слоя грунта или избыток влаги, повышенная солевая концентрация в почвенном растворе и даже перемещение поливной водой.
К сожалению, причин гибели семян очень много, и среди них есть весьма серьезные:
Инфекция, занесенная с семенами. Семена, полученные от любителей обязательно нужно обеззараживать! Если семена перед посевом не были обеззаражены, то может произойти довсходовое выпревание ростков.
Инфекция, занесенная с рассадным грунтом.
Токсичность грунта.
Перегруженный солями грунт.
Слишком плотный грунт.
Глубокий посев. Если к тому же прорастание происходит при низкой температуре, когда довсходовый период растянут, возникает опасность внутрипочвенного загнивания проростков.
Избыточное увлажнение. Переувлажнение грунта в сочетании с пониженной температурой может привести к загниванию семян даже при нормальной глубине посева.
Закисленность грунта.
Посев семян, длительное время хранившихся при низкой температуре. При хранении на холоде семена могут входить в состояние глубокого покоя, из которого их трудно вывести. Такие семена могут взойти через 2 - 3 недели или не взойдут совсем.
Я советую готовить семена томатов к посеву так: для начала замочить семена в "талой воде", так как "талая вода" очень хорошо влияет на прорастание семян, является как бы катализатором. Для этого набрать в ведро снег и, когда он начнет таять, слить для замачивания семян и полива растений только третью часть от всего количества - остальное (в виде нерастаявшего снега) выбросить, так как там осталось все самое вредное. Можно получить "талую" или по-другому "живую" воду путем замораживания в холодильнике. Для этого наполнить плотный полиэтиленовый пакет на 3/4 водой. Когда более половины воды замерзнет, слейте воду, которая не успела замерзнуть (вместе с ней Вы удалите все вредные примеси). Разморозив лед, мы получим не только очищенную, но и биологически активную воду, которая в течение 2-3-х дней сохраняет способность стимулировать процесс прорастания семян.

Если для последующей обработки семян я использую "Циркон", то семена, завернутые в тряпочку, выдерживаю в талой воде 18 часов и 1 час в "Цирконе" (это природный биорегулятор, стимулятор роста и развития растений, способствующий повышению энергии прорастания и всхожести семян).Если в последующем использую "Иммуноцитофит" (многоцелевой стимулятор защитных реакций, роста и развития растений, который повышает устойчивость к болезням и сопротивляемость к неблагоприятным погодным условиям, ускоряет рост и развитие растений), то тогда в "талой воде" можно подержать 6 часов и столько же в растворе "Иммуноцитофита". Если в воду из семян переходит бурое красящее вещество, то воду в процессе замачивания несколько раз меняют. Семена томатов набухают за 18 часов. Оставление набухших семян под водой на более продолжительное время недопустимо, так как после того, как они набухнут, у семян возникает потребность в кислороде, и под водой они могут задохнуться.

Есть еще такие рекомендации предпосевной обработки семян:
Термообработка при 50-52 градусах 25 минут; замачивание в растворе эпина (2 капли на 100мл воды) при температуре 23-30 градусов 18 часов; посев (или проращивание и затем посев).
Протравливание 1% раствором марганцовки 17 минут; замачивание в растворе эпина (рекомендации те же, что и в способе №1); посев.
Замачивание в эпине можно заменить замачиванием в неразбавленном соке алоэ (перед этим листья выдержать 5 суток в холодильнике) на 24 часа или замачиванием в "Цирконе" ( здесь рекомендуется слабый раствор : 1 капля на 250мл воды). Время замачивания при этом увеличивается до 16 -18 часов. Указанные препараты выбраны не случайно. Эпин, иммуноцитофит, циркон не просто экологически безопасные вещества, они полезны и целебны как для растений, так и для человека. По такому же принципу выбран и сок алоэ. На семена томатов он действует очень благотворно.

Здесь еще есть некоторые тонкости. Барботирование (замачивание семян в воде, насыщенной воздухом) всегда предшествует обеззараживанию, а обработку биологически активными веществами проводят после обеззараживания. Обработку семян биологически активными веществами нужно проводить при температуре выше 20 градусов. При более низкой температуре, особенно ниже 15 градусов, эффективность обработки уменьшается.

После этого набухшие семена можно сеять. Землю в контейнере разравниваю, умеренно увлажняю и слегка уплотняю. Никаких бороздок не делаю. Пинцетом раскладываю набухшие семена по поверхности земли рядами. Расстояние между семенами в ряду 2 см, между рядами 3-4 см. Не нужно экономить - при загущенной посадке, когда растения и земля не проветриваются, есть опасность появления такой болезни, как "черная ножка". Разложенные семена аккуратно вдавливаю карандашом на глубину 1 см и прикрываю землей. При мелкой посадке бывает так, что семядоли томата не могут сбросить семенную кожуру и раскрыться, при этом кожура сухая и твердая (еще это свидетельствует о недопустимо сухом воздухе). Такие всходы сильно отстают в росте, а иногда и гибнут. Если это произошло нужно как можно скорее опрыснуть всходы несколько раз теплой водой. Когда семенная кожура размякнет, сильные всходы сами ее сбросят. Можно аккуратно стянуть мягкую кожуру пинцетом, стараясь не повредить семядольные листочки. Слабые растения лучше сразу удалить.

Опять же преимущество небольших контейнеров в том, что в один контейнер можно посеять один сорт. Разные сорта, при одинаковой подготовке, могут всходить разное количество дней. Часто бывает так, что один сорт уже взошел, а несколько нет, но, чтобы всходы не вытянулись приходится переставлять весь контейнер в светлое и прохладное место, где температура днем +17-20 градусов, а ночью +13-14 градусов (так как всходы чаще всего вытягиваются ночью). А тем семенам, что еще не взошли нужна температура 25-30 градусов. Появление всходов - очень важный момент! При недостатке света у проростка вытягивается семядольное колено, на что тратятся драгоценные запасы семени в ущерб развитию корней и листьев. Вытягивание принимает особенно злостные формы при высокой температуре воздуха, т.е. при несбалансированности освещенности и температуры.

Рассаду до пикировки не поливают, чтобы не вызвать ее сильного роста. Через неделю после всходов контейнер вновь переставить в более теплое место. Когда растения немного окрепнут, их периодически выносят на балкон, если температура на улице не ниже +8 градусов ( погода должна быть безветренной!). При появлении первого настоящего листа дневную температуру резко повышают до 20-22 градусов, выбирая наиболее теплые и светлые места в квартире. Продолжают растения периодически выносить на балкон, закаляя их. Иногда в теплую погоду можно оставлять их там на ночь. Поливают по-прежнему редко, только когда замечают явное подсыхание почвы. Увлекаться поливом в это время нельзя.

Когда у сеянцев появятся 1-2 настоящих листа, рассаду обильно поливают, пикируют и пересаживают в рассадные стаканчики или горшочки, засыпая землей до семядольных листьев. Нельзя использовать для этой цели пакеты и баночки из-под молочно-кислых продуктов- кефира, ряженки, сметаны, йогурта. Молочно-кислые бактерии - враги корней, и если их не убить, они могут вызвать заболевание корней у рассады. Можно использовать пакеты из-под молока и соков. Нередко при пикировке рассаду берут за стебельки (подсемядольное колено). Этого ни в коем случае делать нельзя: растения очень нежные, достаточно одного неловкого движения, чтобы у них лопнули проводящие сосуды. Это приведет к гибели растений. Растения надо брать только за семядольные листья. Сразу после пересадки растения убрать с солнечного места. Через два дня рассада возвращается на подоконник. Если пикировка или высадка в грунт задерживаются, то растения вытягиваются, даже при хорошей освещенности. Главной причиной вытягивания сеянцев перед пикировкой и рассады перед высадкой в грунт является несоответствие жизненного пространства, занимаемого растениями, их возросшим потребностям. Между растениями начинается конкуренция, которая запускается взаимным затенением тесно стоящих растений. Преодолеть конкурентное вытягивание можно только одним способом: предоставить растениям площадь, соответствующую их возрасту. Это достигается с помощью пикировки сеянцев и расстановки взрослой рассады. Однако излишний вертикальный рост рассады часто наблюдается даже при наличии достаточной площади и хорошей освещенности. Сигналом к усиленному росту вверх служит затенение мелких нижних листьев крупными молодыми листьями. Если рассада вытягивается, то можно применить такой прием как постепенное обрывание нижних листьев по мере отрастания верхних. Это очень эффективный прием, прерывающий на несколько дней удлинение стебля. Первые два листа удаляют через две недели после пикировки. Спустя две недели операцию можно повторить. Прием можно повторять до 3-х раз, удаляя за один раз по паре нижних настоящих листьев.

В фазе 3-х настоящих листьев рассада особенно нуждается в свете, так как в этот период она начинает формировать первое соцветие. Примерно через 10 дней после пикировки образуется новая корневая система и растения заметно прибавляют в росте. Под них снова подсыпается немного земли. Если используются готовые грунты для рассады, то рассаду можно дополнительно не подкармливать. Но, обычно, при выращивании рассады делают 2 подкормки: первую через 10 суток после пикировки (5г мочевины, 35г суперфосфата, 15г сульфата калия на 10л воды); вторую подкормку делают спустя 2 недели (10г мочевины, 60г суперфосфата, 20г сульфата калия). Есть специальные удобрения для подкормки рассады овощных культур.

Переросшая, вытянувшаяся рассада отстает в развитии, такие растения чаще заболевают и хуже реагируют на перепады температуры, чем молодые. Кроме того, переросшие растения после пересадки почти всегда сбрасывают бутоны первой кисти, а ведь это ранний урожай. Что делать если все же Ваша рассада переросла? Некоторые огородники при посадке такой рассады заглубляют корни до 40 см, а сверху еще и окучивают растения. В этом случае растения непроизводительно тратят энергию на образование и рост дополнительных корней, поскольку заглубленные корни не получают необходимого количества кислорода. Кроме того на глубине 40 см и более почва более холодная и там практически нет живых микроорганизмов, которые в основном сосредоточены на глубине 20-30 см. На формирование плодов у такой рассады энергии уже не хватает, и их образуется не более двух-трех на растении. В таком случае посадите рассаду "лежа". Для этого у переросшей рассады оборвите нижние листья и уложите корни и стебель в канавку глубиной 10-15 см. Сверху остается стебель с листьями высотой 20-30 см. Тогда образуется множество дополнительных корней на стебле, хоть этим спасете положение. Первые 10-12 суток, не считая день посадки, растения лучше не поливать. В дальнейшем томат поливайте редко и теплой водой. Это стимулирует ветвление корневой системы.

В начале июня, когда минует угроза заморозков, рассада высаживается в открытый грунт. Если Вы правильно вырастили рассаду, то при высадке в грунт это должны быть крепкие растения высотой 30-35 см и со стеблем диаметром 8-10 мм. На них должно быть по 7-9 листьев и первая цветочная кисть. После этого растения обильно полить, а почву замульчировать. Погоду для этого выбирают пасмурную и безветренную. Если рассада закаленная, то притенение ей, как правило, не требуется.

Удачи Вам и больших урожаев!
Член Центра Сибирского виноградарства,
овощевод-любитель Ященко Т.Я. г.Бийск.


Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль http://buzulukkrasota20010.forum2x2.ru
Admin
Admin
avatar

Пол : Женщина Сообщения : 2593
Очки : 3100
0
Дата регистрации : 2010-01-22
Откуда : г.Бузулук

СообщениеТема: Re: Как вырастить коренастую рассаду   Ср Апр 27, 2011 5:17 pm





Как вырастить рассаду баклажан

Раздел: Работаем в саду и на огороде

Баклажан – один из любимых овощей огородников. Однако собрать хороший урожай синеньких не так-то просто. Если на кусте вырастает всего лишь два, пусть и крупных, плода, то не лучше ли покупать баклажаны на рынке?


Как вырастить хороший урожай баклажан? Для этого важно получить качественную рассаду. Многие огородники готовят ее слишком рано – в феврале. Однако, поскольку высаживать рассаду баклажан на грядки иногда удается только в июне, то рассада к этому времени получается переросшей и корни у нее частично отмирают. А они у баклажана восстанавливаются очень плохо. Такая слабая вытянутая рассада баклажан долго приживается и первые плоды созревают не раньше августа.

Как вырастить рассаду баклажан, чтобы выросшие растения дали хороший урожай? Оптимальный срок рассады до высадки на постоянное место не должен превышать 55-60 дней. Если рассаду баклажан высаживать на теплую грядку в начале мая, то сеять семена следует в первых числах марта.

Семена баклажан тоже имеют важное значение для будущего урожая. К их подбору надо подходить серьезно. Здесь можно посоветовать такие сорта, как F₁ Байкал, F₁ Бегемот, F₁ Боника, F₁ Валентина. Эти лучшие сорта баклажан для средней полосы России, которые отличаются не только стабильным урожаем, но и отменным вкусом.

Почва для выращивания рассады баклажан не должна содержать инфекций, поэтому огородную землю использовать не рекомендуется. Лучше приготовить смесь из торфа (75%) и опилок (25%). Вместо опилок можно взять вермикулит, перлит или простой песок. Если торф кислый, то его надо нейтрализовать известью. В смесь добавляются комплексные минеральные удобрения с микроэлементами (Акварин, Кемира-Люкс). Для этого 2 ст. ложки удобрения надо растворить в 3 л воды и этим раствором пролить приготовленные емкости для посадки семян баклажан. Можно добавлять и простые удобрения, такие как аммиачная селитра, суперфосфат, сернокислый калий, но тогда субстрат получается неоднородным.

Если рассаду баклажан выращивать в ящиках, то даже при самой осторожной пикировке сеянцев часть корней теряется. Поэтому лучше готовить рассаду в горшочках сначала диаметром 4-5 см. Почву в них уплотнять не следует, иначе в ней будет мало кислорода и сеянцы будут плохо расти. Семена баклажан надо класть в центр емкости, слегка увлажнить чистой водой, засыпать субстратом слоем 5-7 мм и накрыть пленкой. Оптимальная температура для проращивания семян – 24-25°.

После появления всходов, рассаду баклажан надо перенести на самое светлое место, т. к. при плохой освещенности и высокой температуре сеянцы сильно вытягиваются. Когда отрастет настоящий лист, рассаду баклажан надо пересадить в горшки диаметром 10-12 см, обязательно притенив на 1-2 дня для более быстрого укоренения.

Если все же приходится сеять баклажаны в ящиках, то следует вовремя провести пикировку сеянцев. Почву предварительно надо хорошо увлажнить на всю глубину. Для пикировки баклажан следует отбирать только хорошо развитые сильные сеянцы. Поврежденные и с кривыми семядолями надо выбраковывать – они не дадут высокого урожая. Сеянец следует держать не за стебель, а за лист и стараться сохранить почву на корешках, осторожно подкапывая растение. Пикировка баклажан – тоже важный этап в получении богатого урожая.

Поливать рассаду баклажан лучше не чистой отстоянной водой, а раствором удобрений комнатной температуры. Сеянцы до и после пикировки по мере надобности можно поливать раствором калиевой и кальциевой селитры (по 1 ч. ложке на 1 л воды) или использовать раствор Растворина, Акварина, Кемир-Люкса (25 г на 10 л воды).
В ходе выращивания рассады баклажан, почву переувлажнять не следует. Избыток влаги вначале стимулирует рост растений, а затем вызывает гибель их корней. Сильное подсушивание рассады, в свою очередь, также ведет к гибели активной части корней.

Первое время листья у баклажана развиваются очень медленно, зато идет наращивание корневой системы. Рассада не будет вытягиваться, если горшочки расставлять так, чтобы листья соседних растений не перекрывали друг друга. Оптимальной считается рассада баклажан, у которой 10 настоящих листьев.

Высаживать рассаду баклажан на грядки следует когда минует угроза возвратных заморозков, а земля прогреется до 20°. Если баклажаны высадить в более холодную почву, то они перестанут расти, а имеющиеся цветки опадут. Только после успешного завязывания плодов и при хорошем солнечном освещении более низкая температура не отразится на росте плодов и можно будет получить богатый урожай баклажан.


Теперь вы знаете, как выращивать рассаду баклажан. Попробуйте, у вас наверняка получиться.


Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль http://buzulukkrasota20010.forum2x2.ru
Admin
Admin
avatar

Пол : Женщина Сообщения : 2593
Очки : 3100
0
Дата регистрации : 2010-01-22
Откуда : г.Бузулук

СообщениеТема: Re: Как вырастить коренастую рассаду   Вс Май 01, 2011 9:41 pm

ОГОРОДНЫЕ ПРЕМУДРОСТИ. ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВНОЙ
Весна скоро, скоро весна… Каждую весну все садоводы и огородники становятся слегка не от мира сего. В голове масса планов, желаний, «хотелок». В магазинах раскупается все, нужное и нет, желанное и впервые увиденное. Планы растут, как ком, летящий c горы. Чтобы выполнить все, что планирует весной среднестатистический дачник нужно нанимать бригаду озеленителей.

Стоп! Давайте успокоимся и попробуем выработать план. План, который мы будем вспоминать в моменты, когда руки хватают очередные пакетики семян. План, в котором будет написано, что мы высаживаем в этом году на своих 6-10-12 сотках, но никак не на гектарных угодьях!

И так, приступим. План.

1. Первым делом нужно пересмотреть запасы семян созданные в прошлом году, во время масштабных набегов на различные садовые магазины. Затем, отделить просроченные семена от еще годных. Да и вообще, рассматривание собственных пакетиков семян хорошо действует на настроение. Помните, что некоторые семена нуждаются в стратификации.

2. Садимся и вспоминаем, какая марка семян хорошо зарекомендовала себя в прошедшем сезоне? На будущее - лучше вести тетрадь с записями, где отмечать, какие семена и фирмы вам, лично, понравились, а какие вы больше покупать явно не будете.

3. Дальше берите листик и карандаш, и прикидывайте, сколько и чего вы сажали в прошлом году, и что из этого вышло. Если объемы выращенных кабачков повергли в ужас и вас, и вашу всю родню, и соседей по даче, и по городу, а знакомые при виде вас опять с кабачками, перестали здороваться и начали перебегать на другую сторону улицы, то явно пора что-то изменить в количестве рассады.

4. Так, нужное количество свежих семян прикуплено в магазине, принесено домой и выложено в красивом беспорядке на кухонном столе. Пора озаботится покупкой земли, если, конечно, вы не привезли осенью собственной, с участка. Если позаботились, то муки безземельного вам не понять. Какую землю купить?

Если вы задались этим вопросом впервые, то можно помучить более опытных товарищей, или пойти в магазин и задать те же вопросы, но продавцам. Единственное, не забывайте, что мы ищем землю для рассады, а это значит, что земля должна быть легкой, пористой, питания много не надо, лучше дробные подкормки с поливом. Не забудьте прикупить и песок крупных фракций, сфагнум или кокос.

5. Вот земля принесена домой. С удачной покупкой вас! Но тут же появляется новый вопрос - как обработать землю, чтоб обезопасить нашу рассаду? Всякие зловредные «черные ножки» только и ждут момента, чтоб наброситься на любовно высеянных малышей.

Есть масса вариантов, какой выбрать - дело за вами. Можно прожарить землю в духовке, предварительно хорошенько полив ее, можно провести серию заморозок, с последующим размораживанием при комнатной температуре, можно пролить кипятком, можно пролить фитоспарином, можно пропарить над кастрюлей с кипятком, положив землю в мешочек из марли, можно пролить слабым раствором марганцовки.

Проделав понравившуюся процедуру по обеззараживанию земли, можно приступать к смешиванию ее с промытым и прожаренным в духовке песком, со фагнумом (порезанным) или кокосовой стружкой. Выбор - дело сложное, но от него не уйти.

6. Осталось проверить горшочки для рассады. Если у вас они многоразовые, то надо тщательно их помыть, обработать в легком растворе соды и после всех манипуляций хорошенько прополоскать.

Сейчас много есть одноразовых горшков, но люди любят сами мастерить. Есть несколько вариаций и на эту тему. Кто-то крутит горшки из газетной бумаги, сложенной в несколько слоев, а кто-то собирает несколько месяцев узкие пакеты из-под молока или сока, моет их хорошенько, и складывает до посевной в шкаф. В нужный момент горшки-пакеты извлекаются из захоронок, споласкиваются еще раз, можно даже прополоскать их в растворе «Максима», делаются дырочки.

С дырочками тоже не все просто, есть вариант делать дырочки в донышке, а можно - боковые насечки. На дно насыпают, кто прожаренный песок, а кто любовно собранную яичную скорлупу, без пленочек и предварительно потолченную.

Пакеты разрезают по ребрам, и излишки загибают, скрепив кто скотчем, кто резиночкой, а кто просто, прижав к соседнему пакетику. По мере отрастания рассады, отогнутые края поднимают выше и подсыпают землю, не забывая фиксировать края, так как по мере роста рассады образуются дополнительные корни.

7. Поливать лучше в поддон, на котором стоят горшочки или пакетики с рассадой. Вода должна быть отстоявшейся. Можно при поливе добавлять удобрения. Важно не заливать, но и не давать пересыхать земляному кому.

8. Если рассады планируется много, можно сделать на окне полочки. А можно купить готовые, по ширине окна.

9. Можно озаботиться и о подсветке, но делать все это лучше не спеша, вдумчиво и не очень торопясь.

Удачной вам посевной!


Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль http://buzulukkrasota20010.forum2x2.ru
Спонсируемый контент




СообщениеТема: Re: Как вырастить коренастую рассаду   

Вернуться к началу Перейти вниз
 
Как вырастить коренастую рассаду
Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу 
Страница 1 из 1
 Похожие темы
-
» Как вырастить вкусные огурцы
» Молохейя по-египетски
» Как вырастить лимон дома
» Советы по размножению комнатных растений
» Выращивание редиса: как вырастить сладкие корнеплоды.

Права доступа к этому форуму:Вы не можете отвечать на сообщения
 :: Наш форум! :: Наша любимая дача :: Овощи-
Перейти: